Reparar cerámica a la vista: laca urushi, polvo de oro y el tiempo que exige cada junta

Antes de tocar nada: leer la rotura y contar los fragmentos

El examen inicial decide casi todo lo que vendrá después. Conviene extender los trozos sobre una superficie oscura y mate, sin prisa, y montarlos en seco hasta comprender el orden de encaje. En una rotura limpia suele haber un fragmento que actúa de llave: el que cierra el conjunto y solo entra si los demás ya están en su sitio. Identificarlo antes de abrir ningún bote evita el error más común, que es pegar en un orden que deja el último trozo fuera.

La lectura de los cantos indica también cómo se rompió la pieza. Una fractura de impacto deja bordes cortos y filos vivos que casan con precisión; una grieta antigua reabierta muestra los cantos redondeados, a veces con restos de suciedad o de una cola anterior. Estas dos situaciones no se tratan igual: la primera admite un pegado ajustado, la segunda casi siempre exige reponer material.

Merece la pena anotar el recuento y fotografiar el montaje en seco desde dos ángulos. Cuando el proceso se alarga semanas, esa referencia evita discusiones con la memoria.

Qué se registra en el primer examen

• Número de fragmentos y de esquirlas menores, guardadas aparte.
• Faltantes reales: zonas donde el material ha desaparecido y no volverá.
• Tipo de pasta y vidriado: loza porosa, gres o porcelana se comportan de forma distinta ante la humedad.
• Reparaciones anteriores, grapas, restos de adhesivo o repintes.
• Uso previsto de la pieza una vez terminada: vitrina, mesa o uso diario.

El urushi: qué es esta laca y por qué exige respeto

El urushi es la savia refinada del árbol de la laca. Su componente característico es el urushiol, un compuesto fenólico que explica a la vez sus virtudes y sus riesgos. A diferencia de un barniz que seca por evaporación, la laca no se seca: polimeriza. Una enzima presente en la propia savia oxida el urushiol y forma una red muy estable, y esa reacción necesita humedad relativa alta y temperatura moderada. De ahí la paradoja que sorprende a quien empieza: la laca endurece más deprisa en un armario húmedo que en una habitación seca y caliente.

La película resultante es dura, resistente al agua, a los ácidos suaves y al alcohol, y muy estable en el tiempo. Esa estabilidad es justamente lo que la convierte en un material poco reversible: una vez polimerizado, el urushi no se disuelve con los disolventes habituales y solo puede retirarse por medios mecánicos.

Mientras está fresco, el urushiol provoca dermatitis de contacto en una parte considerable de las personas, con reacciones que aparecen entre uno y varios días después del contacto y que pueden ser intensas. Guantes, mangas largas, ventilación y limpieza inmediata de herramientas con aceite antes que con agua son precauciones básicas, no exageraciones de manual. Quien no quiera asumir ese riesgo tiene alternativas descritas más abajo.

Comportamiento en el taller

• Polimeriza con humedad relativa alta, en torno al 70–85 %, y temperatura templada.
• Oscurece y gana transparencia con las semanas; el color final no es el del primer día.
• Las capas gruesas arrugan la superficie: se aplican finas y repetidas.
• Una vez curado, resiste el agua y el uso, pero no vuelve atrás.

Reposición de faltantes con masilla de laca y harina

Cuando falta material —un trozo perdido en la caída, un borde desconchado, una esquirla que nunca apareció— la unión por sí sola no basta. La reposición se hace con masillas del mismo origen que el adhesivo: laca mezclada con harina para las lagunas pequeñas y, cuando el volumen es mayor, laca amasada con polvo de piedra o con fibra vegetal, que retrae menos y aguanta mejor el espesor.

La masilla se aplica por capas sucesivas, dejando curar cada una. Es tentador rellenar de una vez, pero una capa gruesa endurece solo en la superficie, retrae al secar por dentro y acaba hundiéndose o agrietándose. Cada aplicación se deja ligeramente por encima del nivel del vidriado para poder rebajarla después; nunca por debajo, porque corregir un hueco cuesta el doble que rebajar un exceso.

En faltantes que afectan al perfil de la pieza —el labio de un cuenco, el arranque de un asa— conviene reconstruir la forma con una referencia física: una plantilla de cartulina tomada del lado simétrico o un molde blando del tramo intacto. Reconstruir a ojo produce curvas que solo se ven mal cuando ya están curadas.

Rebajado y pulido de la junta

El pulido decide el aspecto final más que ninguna otra fase. Se empieza rebajando el sobrante con abrasivos de grano medio, siempre en húmedo y con presión mínima, trabajando solo sobre la masilla y evitando el vidriado contiguo. El riesgo real en este punto no es dejar la junta basta, sino desgastar el esmalte de alrededor y crear un halo mate que después no se recupera.

A medida que la superficie se iguala se pasa a granos más finos, comprobando el resultado al tacto y a contraluz en lugar de mirarla de frente. Una junta bien rebajada no se nota al deslizar la yema del dedo: la mano detecta escalones que el ojo perdona.

Terminado el rebajado, la línea queda lista para recibir la capa que llevará el polvo metálico. Cualquier irregularidad que se deje aquí quedará amplificada por el oro, porque el brillo subraya los relieves en lugar de disimularlos.

Tiempos de polimerización: la espera como parte del método

Una reparación con laca se mide en semanas, no en tardes. Cada capa —pegado, masilla, rebajado, laca de fondo, capa que recibe el metal— necesita su curado, y esos curados se suman. Una pieza sencilla con dos fragmentos y sin faltantes puede resolverse en tres o cuatro semanas; una con lagunas y bordes reconstruidos ocupa fácilmente dos meses de calendario, aunque el trabajo efectivo de manos sume pocas horas.

Esa desproporción entre tiempo de taller y tiempo de espera es lo que define el método. No hay forma de comprimirla con calor, porque la laca no responde al calor seco como responde un barniz: forzar la temperatura da capas arrugadas o superficies que endurecen por fuera y siguen blandas por debajo. La paciencia no es aquí una virtud decorativa, es una condición técnica.

Trabajar sobre varias piezas a la vez es la respuesta habitual del taller: mientras una cura, otra avanza. Lo que no funciona es acelerar una sola.

Materiales modernos reversibles: qué aportan y qué limitan

No toda pieza pide laca. Cuando el objeto tiene valor histórico, cuando puede necesitar una intervención futura o cuando quien repara no quiere exponerse al urushiol, la conservación contemporánea recurre a adhesivos y masillas que pueden retirarse: resinas acrílicas solubles en disolventes concretos, colas reversibles con agua o calor y rellenos que se disuelven sin atacar la cerámica. El criterio no es que sean mejores, sino que dejan la puerta abierta.

Su límite también es claro. Suelen ser menos resistentes al uso, algunos amarillean con la luz y ninguno alcanza la estabilidad mecánica de una laca bien curada. Existen además imitaciones de kintsugi hechas con resinas y pigmento dorado: cumplen su función decorativa y no engañan a nadie si se declaran como lo que son, pero conviene no presentarlas como reparación tradicional ni suponer que aguantarán agua caliente y uso diario.

La elección honesta se hace antes de empezar y se anota. Una pieza reparada con materiales reversibles debería llevar esa información asociada, aunque sea una nota en un cajón, porque quien la abra dentro de veinte años lo agradecerá.

Cómo decidir entre laca y material reversible

• Valor histórico o documental de la pieza: inclina hacia lo reversible.
• Uso previsto con agua, calor o alimentos: inclina hacia la laca curada.
• Sensibilidad al urushiol o falta de espacio con humedad controlada.
• Plazo disponible: los materiales modernos resuelven en días lo que la laca resuelve en semanas.
• Posibilidad de tener que deshacer la intervención más adelante.

Qué se publica en Pelozante

Pelozante es un sitio informativo dedicado a la restauración de cerámica y al kintsugi. Reúne textos de lectura libre sobre el método: cómo se examina una rotura, qué materiales intervienen, en qué orden se aplican y cuánto tiempo necesita cada fase. Está escrito para quien quiere entender el proceso, tanto si repara en casa como si solo quiere saber qué hay detrás de una junta dorada.

Los contenidos se organizan en torno a las fases descritas en esta página y se revisan cuando hace falta precisar algo. No hay servicios, ni encargos, ni venta de materiales: lo que se publica se lee y se usa como referencia, con el criterio de cada cual sobre su propia pieza.

Materias tratadas

• Examen de la rotura, montaje en seco y clasificación de fragmentos.
• Limpieza de cantos, desconchados y reparaciones antiguas.
• La laca urushi: comportamiento, condiciones de curado y precauciones.
• Pegado, masillas de reposición, rebajado y pulido de la junta.
• Acabados con polvo de oro y de plata.
• Materiales reversibles y criterios de elección.
• Conservación y cuidado de la pieza terminada.

Contacto

Se puede escribir a Pelozante por correo electrónico para comentar un texto, señalar un error o proponer una precisión sobre alguna de las fases descritas. Es la única vía de contacto del proyecto: no hay formularios, ni registro, ni suscripciones.

Las consultas sobre una pieza concreta se responden, cuando se responden, como opinión general sobre el método; ninguna descripción por escrito sustituye a ver el objeto.